При обрезке насаждений используют садовые лестницы, ручной секатор с короткими ручками, ручной секатор с длинными ручками, штанговые секаторы различных конструкций, пилы-ножовки.
Садовые лестницы
Садовые лестницы бывают приставные, складные и лестницы-стремянки. Любителю-садоводу проще всего изготовить деревянную лестницу-стремянку. Ее можно использовать не только для обрезки верхних частей кроны, но и на съеме плодов, прививке деревьев. Лестница-стремянка не тяжела (вес не превышает 10 кг); ее легко переносить и удобно размещать в пространстве междурядья и кроны деревьев. Устойчивость лестницы достаточна для проведения всех работ на высоте в 2,0…3,5 м.
Особенность изготовления лестницы. Сбивать ее надо из сырого материала, иначе гвозди быстро раскачиваются и выпадают. Под шляпки гвоздей нужно положить тонкую полоску жести (накладка повышает прочность крепления).
Пилы садовые
Пилы садовые бывают двух типов: лучковые и ножовки. Первые при кажущемся преимуществе – наличии сменного полотна и возможности изменения угла его наклона – редко применяются в садоводстве. Ножовки же – обязательный инструмент. Они удобны для работы даже в загущенных кронах; развод и величина их зубьев содействуют самозаглублению полотен в древесину, позволяют выпиливать ветви значительной толщины, чего не скажешь о лучковой пиле.
Покупая ножовку, садоводу-любителю лучше остановить свой выбор на той, у которой полотно сужается к концу. С таким полотном можно делать пропилы даже в узких развилках. Садовые ножовки выпускаются с зубьями размером 3 и 5 мм. Полотна с зубьями в 3 мм быстро забиваются опилками и малопригодны для работы в саду.
Подготовка пилы к работе состоит в разводе ее зубьев и их заточке. Зубья разводят, отгибая через один вправо и влево от плоскости полотна, чтобы уменьшить его трение и предотвратить зажим древесиной. Отгибать зубья нужно не вершиной, а от основания, чтобы боковые фаски зуба остались внутри. Отклонение зубьев от оси полотна должно в 1,5…2,0 раза превышать его толщину. Тогда толщина пропила в 2,5…3 раза превысит толщину полотна и зажима древесины не будет. При осенней и весенней обрезке незамерзшей древесины развод зубьев делают большим, для работы при отрицательных температурах (зимой) – меньшим.
При отсутствии специальной разводки ее изготовляют из стальной пластинки (толщиной 3…4 мм), в боковых ребрах которой делают пропилы по толщине и несколько больше высоты зуба.
Кроме разводки зубьев затачивают их вершину и наружные боковые грани, стараясь сохранить существующий угол наклона фаски и площади зуба (около 45°). Боковые фаски зубьев затачивают по всей длине, так как при заточке одной вершины уменьшается их высота, угол схождения боковых граней к вершине увеличивается, пилить будет трудно.
Садовые секаторы
Садовые секаторы выпускаются разных размеров и типов по форме лезвия режущего клинка и опорной части. Наиболее распространены секаторы длиной в 19…23 см с выпуклым лезвием режущего клинка и вогнутой опорной частью. Секаторы такой формы бывают двух типов – одностороннего и двухстороннего резанья. У первых – один клинок режущий, другой – опорный. У вторых – оба клинка режущие с минимальным углом заточки. При работе секатором двухстороннего резания действие на ветку производится сразу с двух сторон: на 2/3 она перерезается верхней, а на 1/3 – нижней пластиной. Усилия, необходимые для перерезания веток, благодаря заточке нижней пластины секатора уменьшается на 30%, что увеличивает его мощность. К сожалению, промышленностью были выпущены только небольшие партии секаторов двухстороннего резания; заточка же опорной пластины секатора одностороннего резания требует определенного навыка, квалификации и не всегда бывает удачной.
Перед работой секатором, чтобы получить высокое качество срезов, необходимо проверить, отрегулировать и подточить его. Особенно это важно при вырезке веток на кольцо, когда срез должен быть без задиров коры и оставления пенька.
У закрытого секатора клинки должны соприкасаться только у основания и вершины. Это способствует самозатачиванию лезвий, уменьшает возможность их «развода» и сминания древесины при обрезке. Соединение обеих половин секатора должно быть плотным, без перекосов. Если все детали секатора уже износились и требуют регулировки, проводят ее на закрытом секаторе. Клинки закрытого секатора раздвигают по оси шарнира до предельно допустимого расстояния, которое закрепляется гайкой и ее предохранителем. При этом даже большим усилием нельзя развести концы клинков в стороны, но при открытии затвора пружина должна свободно раздвигать клинки секатора. Если у закрытого секатора так закрутить гайку на шарнирном соединении, что пружина не сможет его открыть, лезвие режущего клинка будет деформироваться. Поэтому нельзя плотно свинчивать и открытый секатор. В закрытом положении режущее лезвие не должно доходить до контура спинки опорной пластины на 1…2 мм, чтобы исключить опасность, как повреждения лезвия, так и порезов. Четкий возврат пластин в рабочее положение возможен только при пружине, которая с силой раздвигает обе части секатора до упора.
Секаторы с короткими ручками – основной инструмент для обрезки ветвей толщиной до 15…20 мм. Для вырезки ветвей большого диаметра (до 30…35 мм) до последнего времени использовали пилу-ножовку. Создание секатора с удлиненными ручками (50…60 см) позволило почти полностью вести им обрезку, применяя ножовку только для вырезки крупных основных ветвей диаметром свыше 35 мм. К тому же, при работе секатором с удлиненными ручками с одной позиции можно обрезать гораздо больший участок кроны. В холодную погоду таким секатором удобно работать и в рукавицах. При обрезке им значительно уменьшается нагрузка на кисти рук.
Для обрезки труднодоступных верхних участков кроны дерева (при отсутствии садовой лестницы) применяют штанговые секаторы, закрепленные на шестах длиной в 1,5…2 м. Полезны такие секаторы и при обрезке 7…10-летних деревьев – для удаления высокорасположенных веток.
Садовый вар (петролатум) и другие замазки
После обрезки молодых и плодоносящих деревьев все срезы диаметром более 10 мм, а также раны любого размера после укорачивания побегов продолжения основных ветвей и центрального проводника молодых деревьев нужно замазать садовой замазкой. Лучшая садовая замазка, защищающая ткани дерева от высыхания и гниения, способствующая заживанию ран, – петролатум (садовый вар). Но он не всегда бывает в продаже. Тогда можно садовую замазку приготовить и самому по одному из рекомендуемых в литературе рецептов:
- нигрол, парафин и канифоль в соотношении частей: для прохладной погоды 2:1:1, для теплой – в равных долях;
- петролатум и парафин в сочетании частей 9:1 (ранне-весенний период) или 9:2…2,5 (теплый период);
- канифоль, воск, масло подсолнечное в соотношении 4:2:1, воск и солидол в соотношении 1:1.
В промышленных насаждениях раны на деревьях закрашивают охрой (или светлой краской). При отсутствии компонентов для приготовления садовой замазки можно воспользоваться этим способом, но помнить, что краску можно разводить только натуральной олифой.
