Правильное формирование кроны способствует созданию крепкого скелета, хорошему росту и плодоношению деревьев.
Формирование начинается с момента посадки саженцев. Зимостойкие сорта формируются в виде кустовидной кроны с небольшим, не более 20 см штамбом (частью ствола от корневой шейки до нижней ветви).
После посадки у саженца каждая боковая веточка обрезается примерно на 1/4 — 1/2 своей длины, так, чтобы обрезанные концы всех ветвей были примерно на одном уровне, а центральный стволик — на 10-15 см выше их. Веточки обрезаются над «внешней почкой» (вершина которой обращена на периферию кроны).
Первые 2—3 года формирования кроны главное внимание уделяется предотвращению образования острых углов между ветвями (менее 45 градусов). При острых углах ветви друг с другом срастаются очень слабо, а при дальнейшем их утолщении даже начинают распирать друг друга. Особенно опасно оставлять острые углы у основных ветвей в нижней части кроны, так как при их отломе образуются большие плохо зарастающие раны и деревья начинают болеть, слабо плодоносить или совсем погибают. Обычно острые углы образуются после укорачивания ветвей на концах. Одну из таких ветвей нужно вырезать на «кольцо», т. е. у основания. При этом оставляют ту ветвь, которая занимает свободное пространство в кроне, не мешает росту других, не переплетается с ними. Если они слабо ветвятся, то в первые 3—4 года практикуется небольшая подрезка концов (укорачивание) примерно на 10—15 см над «внешней» или боковой почкой с тем, чтобы дальнейший рост продолжался в сторону, свободную от других. ветвей в кроне. Если крона и так сильно загущена, то подрезка концов у ветвей не делается, а наоборот, среднюю часть кроны нужно несколько разредить, удалив все слабые загущающие веточки «на кольцо».
После вступления деревьев в плодоношение производится только ежегодное удаление сухих, подмерзших и поломанных ветвей, а также слабых веточек внутри кроны, сильно загущающих ее.
При сильном подмерзании деревьев лучше вырезку поврежденных ветвей несколько задержать до распускания почек. Тогда будет ясно видно, где следует резать поврежденную, ветвь. На подмерзших местах, как правило, распускание почек задерживается, а в дальнейшем побеги на них растут слабо, отстают в росте от здоровых. Поэтому лучше такие части тоже вырезать и быстро восстановить крону за счет оставшихся здоровых тканей, которые после такой обрезки дадут сильные приросты. Обрезку подмерзших ветвей, как правило, лучше проводить до здоровой боковой ветви, без оставления пеньков, но иногда при очень сильном подмерзании деревьев (до и ниже уровня снега) у боковых ветвей оставляют неповрежденные части в виде небольших пеньков. На них просыпаются спящие почки и дают сильные побеги, за счет которых с формируется новая крона с приземленным основанием.
Пеньки оставляют и для отрастания дички, тогда новые однолетние побеги перепрививаются в конце июля глазками (почками) с культурных сортов.
После обрезки все раны, более 1 см в диаметре, должны быть подчищены садовым ножом и замазаны варом или закрашены краской на натуральный (без синтетических добавок) олифе.
Описано хорошо, но было бы лучше, если бы был рисунок-схема. Лучше один раз увидеть…)))
Жаль , что нет ни одной схемы или рисунка к описанию формирования саженца. Поэтому не оцениваю статью и продолжаю искать информацию на др сайтах. (((