Дозы и соотношение удобрений на ягодниках

Земляника хорошо реагирует на органические удобрения. Поэтому под нее рекомендуется вносить, до посадки, полуперепревший навоз, перегной или компосты (от 4 до 6 кг/м2, в зависимости от плодородия почвы), а также фосфорно-калийнные удобрения (8…10 г/м2).

В первый год роста ограничиваются азотными подкормками, для чего используют навозную жижу или птичий помет, разбавленные водой соответственно в 3..5 и 10…12 раз. Для подкормки на 3..4 м гряды расходуют одно ведро раствора, который выливают в бороздки, сделанные между рядами на расстоянии 15…20 см от растения. Одну подкормку проводят перед цветением, вторую – после сбора ягод. В последующие годы вносят минеральные удобрения: рано весной – азотные в дозе 3…6, в сентябре – NPK по 2…3 г/м2. Это способствует лучшему формированию генеративных почек.

Малина предпочитает плодородные, рыхлые, хорошо увлажненные почвы. Если на участке почва недостаточно обеспечена питательными веществами, проводят обогащение ее внесением в посадочные ямы органических и фосфорно-калийных удобрений.

В первые два года применяют только азотные удобрения, причем лучше в форме мочевины (6…8 г д. в./м2), В дальнейшем вносят органические удобрения (2…3 кг/м 2), фосфорные (6…9 г д. в./м2) и калийные (9…12 г д. в./м2) через год в удвоенных дозах, а азотные ежегодно. Малина чувствительна к избытку хлора, поэтому под нее лучше использовать бесхлорные калийные удобрения (сульфат калия).

В плодоносящих насаждениях смородины и крыжовника азот вносят ежегодно (9 г д. в./м2), а фосфорные, калийные и органические удобрения через год в повышенных дозах (по 6 кг органических и 12…18 г д. в./м2 фосфорных и калийных).

Под аронию (черноплодную рябину) на почвах, среднеобеспеченных элементами питания, перед посадкой вносят органические (6 кг/м2), фосфорные и калийные удобрения (соответственно по 15 и 12 г д. в./м2). В первые два года – только органические и азотные удобрения. Под плодоносящие кусты – ежегодно (по 2 кг органических и 9…12 г д. в. азотных, фосфорных и калийных на 1 м2) или через год в удвоенной норме. После цветения проводят подкормку азотными удобрениями (6 г д. в./м2), остальные вносят при осенней обработке почв.

Способы внесения удобрений. В молодых садах удобряют приствольные круги, в плодоносящих – всю площадь. Наименее трудоемко поверхностное разбрасывание удобрений с последующей перекопкой, но эффективность этого способа самая низкая, что объясняется прежде всего свойствами самих удобрений (их подвижностью).

Наиболее подвижны нитратные формы азота, которые легко проникают вместе с водой в нижние горизонты, а при засушливой погоде поднимаются в верхние. Менее подвижными являются аммиачные формы азота и калий. Наименее подвижны фосфаты, которые закрепляются в местах внесения удобрений.

Поэтому при поверхностном внесении фосфорно-калийных удобрений содержание подвижных фосфатов и обменного калия повышается только в пахотном горизонте, а в глубоких слоях почвы не изменяется.

На приусадебных участках широко применяют внесение удобрений в нарезанную по периферии кроны кольцевую канавку глубиной 25…30 см. От нее радиально в направлении к центру приствольного круга выкапывают еще 3-4 канавки, не доводя их до штамба дерева на 1…1,5 м. Рассчитанную дозу удобрений делят пополам: одну часть равномерно рассыпают на дно канавок, а вторую – перемешивают с вынутой почвой и засыпают ею канавки.

Можно применять и разработанный учеными послойный способ внесения удобрений. Сделать у каждого дерева по три кольцевых канавки: первую на глубину 15 см на расстоянии 1 м от штамба, вторую через 1 м от первой на глубину 25 см и третью через метр от второй на глубину 35…40 см. Так можно вносить удобрения один раз в 3…4 года, увеличивая соответственно дозы. При повторном внесении удобрений таким же способом канавки отодвигают на 30…50 см от первоначального положения.

Некоторые садоводы-любители делают щели на глубину до 40…60 см гидравлическим буром, вносят в них удобрения, заливают водой, а после того, как она впитается, проводят мульчирование перегноем, компостом, в крайнем случае, почвой.

Делать скважины можно буром МЛАЗ-65 на глубину 40…60 см. Для лучшего доступа воздуха и питательных растворов к основной массе корней в центре скважины ставят трубки с просверленными отверстиями или две узкие планки, оставляя между ними щель в 1 см. Планки скрепляют гвоздями. Концы планок или трубок подрезают на уровне земли, а сверху прикрепляют жестяную банку. В скважину засыпают полведра питательной смеси из органических и минеральных удобрений: сверху поливают раствором навозной жижи (1:10), чтобы лучше и равномернее распределялись удобрения. Первые четыре скважины делают по периферии кроны равномерно со всех сторон дерева, на следующий год – в промежутках между прошлогодними, отступив на 30…50 см.

Садоводы-любители, используя этот способ, делают «вечные» питательные скважины в задерненном саду. Осенью скважины заполняют листьями, которые весной заменяют свежескошенной травой. Один-три раза в неделю скважину заливают водой, каждые 10…12 дней добавляют по 1…2 столовых ложки нитроаммофоски, а с августа – столько же суперфосфата и калийной соли. Поздней осенью вносят нитроаммофоску. Трава в скважинах перегнивает, предохраняя их от заплывания и обрушивания. По мере оседания добавляют свежую траву.

Все указанные способы внесения удобрений требуют определенных затрат труда. Для их уменьшения можно сделать стационарные «кормушки» – очаги в меньшем количестве, чем скважины, и вносить удобрения в растворенном виде. Питательные вещества, поглощенные корнями из одного очага внесения, распределяются равномерно между всеми ветвями кроны.